• home
  • mijn aanbod
    • kennismaken
    • duurzaam ontwerp
    • vergunning
    • werkomschrijving
    • aannemer kiezen
    • bouwbegeleiding
  • milieuvriendelijk
  • projecten
    • uitbouw jaren 50 woning
    • verbouwing Oegstgeest
    • houten aanbouw Leiden
    • uitbouw Voorschoten
    • uitbouw Voorschoten 2
    • boerderij Leiden
    • uitbouw Voerendaal
    • villa met 2 gezichten
    • berging Leiden
    • prieel
    • houten tuinhuis
    • appartementen leiden 2
    • badkamer Warmond
  • blog
  • contact
juni 6, 2017

het detail: houten gevelbekleding

aandachtspunten

Buitenwanden die zijn afgewerkt met een houten gevelbekleding. In mijn projecten ben ik er steeds vaker mee bezig. Om goede oplossingen voor de houten projecten te bedenken kijk ik veel rond om te zien hoe anderen dat hebben gedaan en wat ik daar van kan leren. Een houten gevel bouwen is in principe niet moeilijk, mits je die principes kent en goed toepast.
Belangrijk aandachtspunt is de bevestiging van de houten delen, daarbij spelen drie zaken een rol:

  1. het regelwerk (de latten waar de geveldelen op worden bevestigd)
  2. de bevestigingsmiddelen (nagels en schroeven)
  3. de afstand tussen de geveldelen

In dit bericht beschrijf ik de aandachtspunten aan de hand van projecten die ik tegen ben gekomen. Wat ging er goed en wat kan er beter.
Voordat ik die drie punten onder de loep neem, wil ik de algemene term geveldelen uitleggen. Er bestaan vele soorten houten profielen in allerlei afmetingen, waarbij ieder profiel weer zijn eigen naam heeft. De profielen die je het meeste tegenkomt zijn:
rechthoekige deel (plank), schaaldeel, vellingschroot, rhombus profiel, rabatdelen (Zweeds rabat, halfhouts rabat), bevelsiding, channelsiding, en blokprofiel.
In onderstaande tekening zie je de verschillende profielen. Een schaaldeel is niet getekend, dat is een plank waar de schors van de boom nog aan zit. Een blokprofiel is niet te verwarren met een blokhutprofiel. Dat is een soort schroot met messing en groef, maar dan dikker.

overzicht van veel voorkomende houten gevelprofielen

veel voorkomende houten gevelprofielen

1. het regelwerk

Geveldelen worden op houten latten bevestigd. Dit wordt regelwerk genoemd.

regelwerk bij houten gevelbekleding

Links: regelwerk van verticale latten bij horizontale gevelbekleding. Rechts: dubbel regelwerk bij verticale gevelbekleding, om ventilatie achter de gevelbekleding mogelijk te maken.

De latten van het regelwerk moeten voldoende dik en breed zijn, en lang meegaan. De dikte van de latten bepaalt de diepte van de spouw tussen de achterconstructie en de geveldelen. Vocht achter de geveldelen moet via de spouw goed afgevoerd kunnen worden. Ophoping van vocht kan tot verrotten van het hout leiden. Voor het bevestigen van 2 geveldelen is een voldoende brede regel van belang.

bevestigen houten gevelbekleding

De latten zitten heel dicht op elkaar, waarschijnlijk om beide latten aan de smalle regel erachter te kunnen bevestigen. De witte stippellijnen geven de regel aan, helaas zit de rechter nagel er net naast.

bevestigen van houten gevelbekleding

Het gebruik van regelwerk op de hoeken is ook aan te raden. De latten op de foto zijn met nagels aan elkaar bevestigd. De kans op scheuren van het hout is hierbij groot en er is geen ruimte gelaten tussen de latten, waardoor ophoping van vocht houtrot kan veroorzaken.

2. de bevestigingsmiddelen

Voor het bevestigen van houten geveldelen moeten roestvaststalen ringnagels of schroeven (lenskop, bolkop) worden gebruikt. Nagels en schroeven van een andere metaalsoort kunnen zwarte strepen op het hout veroorzaken.

bevestiging houten gevelbekleding met nieten

Hier zijn nieten gebruikt zonder dat die roestvast zijn, waardoor er zwarte strepen op de gevel zijn ontstaan. Ziet er een beetje triest uit vind ik.

bevestiging houten gevelbekleding

De kop van de linker nagel ligt mooi op het hout, de rechter nagel is te diep in het hout geslagen. Hout is niet overal even hard, waardoor er bij het bevestigen constant gecontroleerd moet worden of de nagels niet te diep in het hout gaan.

Het gebruik van nieten of T-nagels is zeker af te raden. Die bieden onvoldoende grip en stevigheid. Bij het aanbrengen van de nagels of schroeven moeten de koppen op het houtoppervlak blijven liggen. Als ze dieper het hout in worden geslagen dan beschadigt het hout. Dit kan houtaantasting en vervuiling van het hout veroorzaken. Een ander belangrijk aandachspunt bij het bevestigen is de afstand van de nagel of schroef tot het uiteinde van het geveldeel. Als je de nagel of schroef te dicht op de rand aanbrengt, dan kan het hout gaan scheuren. Harde houtsoorten en verduurzaamd hout kunnen het beste voorgeboord worden.

bevestiging houten gevelbekleding

De nagels zijn keurig aangebracht, de potloodstreep is nog te zien. 1 nagel per lat was overigens voldoende geweest, aangezien de latten smaller zijn dan 12 cm

bevestigen houten gevelbekleding

bij de middelste lat zijn ze een nagel vergeten waardoor de lat gaat wijken

Plaats van de nagels of schroeven.

bevestiging Zweeds rabat

Het Zweeds rabat is met nieten aangebracht. De nieten bieden onvoldoende houvast voor het relatief zachte hout, waardoor de delen krom trekken.

bevestiging Zweeds rabat

De delen trekken zo krom dat ze voor de koplatten uitsteken. Er is overigens ook onvoldoende ruimte tussen de delen aangehouden.

3. afstand tussen de geveldelen

Hout werkt, dat wil zeggen dat het onder invloed van vocht kan zwellen, en door zonnewarmte kan krimpen. Het hout moet voldoende ruimte hebben om te kunnen zwellen en krimpen. Daarom moet er tussen de geveldelen 7 – 10 mm ruimte worden gehouden. Ook moeten de delen vrijgehouden worden van aansluitende constructieonderdelen.

afstanden tussen de geveldelen

Afstand tussen de geveldelen en tussen aansluitende constructieonderdelen

Aan de onderzijde van de gevel moet er ruimte worden gehouden tussen de grond (maaiveld) en de onderkant van de houten delen. Het is raadzaam om een afstand van minimaal 30 cm aan te houden. Het hout blijft dan vrij van opspattend vocht. Op de foto kan je zien dat daar geen rekening mee is gehouden. Door het optrekkende en opspattende vocht is de onderzijde groen geworden. Als je de houten delen minimaal 30 cm vanaf de grond bevestigt, dan ontstaat er een rand aan de onderkant van de gevel. Architecten vinden dat vaak niet mooi.

groene aanslag op houten gevel

De houten latten lopen door tot vlak boven de grond. Door opspattend vocht en vuil is er een groene aanslag ontstaan.

Voor deze gevel zou een strook van houten latten met een hoogte van ongeveer 50 cm een oplossing kunnen zijn. Als dat hout niet mooi of goed meer is, hoef je alleen de onderste strook latten te vervangen.

afstand houten gevelbekleding tot de grond

Een strook latten toepassen die makkelijk vervangbaar is, of een afstand van de latten tot de grond aanhouden.

eigen werk

Binnenkort start de bouw van mijn ontwerp voor een houten aanbouw met een gevelbekleding van houten latten en later dit jaar de bouw van een houten bijgebouw. Na alle theorie en lessen uit de praktijk ben ik benieuwd of ik als bouwbegeleider samen met de aannemer de principes (wel) goed kan toepassen.

Heb je vragen over het toepassen van houten gevelbekleding of wil je je ervaring met een houten gevelbekleding delen?
Laat je reactie s.v.p. achter in het commentaarveld.

gevelbekleding van houten latten

Houten aanbouw met een open gevelbekleding van houten latten.

houten gevelbekleding

Houten schuur met een gevelbekleding van horizontale houten delen.

juli 9, 2014

milieuvriendelijke verf: natuurverf (2)

voorbereiding
In mijn vorige blog over milieuvriendelijke verf heb ik mijn zoektocht beschreven naar milieuvriendelijke verf en de samenstelling van verf. De keuze viel op twee proefpotjes Ottonsson lijnolieverf voor binnen gebruik in de kleur Per Hans blauw. Na bestellen had ik de volgende dag de verf in huis. De gebruiksaanwijzing voor de verf geeft aan dat de eerste verflaag verdunt aangebracht dient te worden, de zogenaamde grondlaag. Dat verdunnen kan met terpentijn of gekookte lijnolie. Ik heb gekookte lijnolie gebruikt voor het verdunnen, 2 delen lijnolie en 1 deel verf.

lakken met lijnolieverf
aanbrengen van de eerste laag verdunde verf

grondlaag
Voordat ik de kastdeuren voorzie van een eerste verflaag heb ik ze eerst grondig geschuurd. Het verven doe ik met een zachte lakroller en een brede kwast voor de randen.
Binnen enkele minuten heb ik de deuren blauw geverfd. De verf vloeit uitstekend. De olieachtige geur die van de verf af komt vind ik niet vervelend. Toch heb ik er voor gekozen om buiten te verven, aangezien de verf enkele dagen nodig heeft om te drogen. Er loopt een klein jongetje bij ons in huis, die zie ik liever niet in een blauwe smurf veranderen. Wat ik een groot voordeel vind van het verven met natuurverf is dat je de verf, die op een of andere manier toch altijd op je handen komt, er heel makkelijk met water en zeep af wast. De gebruikte kwast zet ik in een potje met lijnolie. Hierdoor blijft de kwast zacht en is die makkelijk weer te gebruiken.

oppervlak na 2 lagen lijnolieverf
na de grondlaag en de 1e laag verf is het oppervlak nog vlekkerig

2e en 3e verflaag
Na drie dagen drogen schuur ik de deuren licht, waarna ik de 2e laag onverdund kan aanbrengen. Ook dat gaat soepel. Mijn hoop was dat 1 verflaag, na de grondverflaag, wel genoeg zou zijn. De gebruiksaanwijzing beschrijft dat er 2 verflagen nodig zijn. Dat is ook wel nodig als je het oppervlak effen glanzend wil hebben. Na de 1e laag onverdunde verf is het oppervlak enigszins vlekkerig, sommige delen zijn glanzend en andere delen mat. Na de 2e laag verf zijn de deuren strak en mooi blauw. Opvallend is wel dat de knoesten in het hout matter blijven dan de rest van het oppervlak. Dat vind ik persoonlijk geen probleem, het laat heel subtiel zien dat de deuren van hout zijn. De Per Hans blauwe kleur is erg mooi, een krachtige kleur die niet te hard is en niet te flauw.

kast voor verven
de kast voor het verven van de deuren

kastdeuren_met_natuurverf
de kast na het verven van de deuren

conclusie
Ik ben zeer tevreden over het gebruik en het resultaat van de lijnolieverf. Enige kanttekening is wel dat het aanbrengen van 3 lagen verf en de droogtijd van ongeveer 3 dagen per laag aandacht en tijd vergt. Maar als je een mooi en duurzaam resultaat wilt hebben loont dat de moeite. Wat vinden jullie van het resultaat?

april 29, 2014

duurzaam tuinhuis

De lente is in volle gang. De bloemen, planten en bomen groeien en bloeien weer prachtig. Lekker om veel in de tuin te zijn. Hoe kan dat beter dan vanuit een huisje in de tuin?

Vorig jaar heb ik voor een prijsvraag een tuinhuis ontworpen.
De opdracht was om een alternatief te ontwerpen voor de tuinhuizen en blokhutten die bij de bouwmarkten en tuincentra te koop zijn. Het tuinhuis mocht niet groter zijn dan 20 m2 en niet hoger dan 3 meter zijn. Als je binnen deze maten blijft dan hoef je namelijk geen vergunning aan te vragen.

tuinhuis_bouwmarkt


Wat is er mis met een tuinhuis van de bouwmarkt kan je jezelf afvragen. Ik krijg er het gevoel bij dat het niet meer is dan een veredelde opbergruimte. Dat kan anders.

Wat me opvalt bij het huidige aanbod van tuinhuizen, is dat de meesten hele kleine raampjes hebben en een flauw puntdak.

Ik heb een tuinhuis ontworpen met een vleugelvormig dak en veel glas. Dat zorgt voor veel licht en goed zicht op de tuin. Je krijgt het gevoel dat je midden in de tuin zit.

voorkant_duurzaam tuinhuis_hans klanker architect
voorkant tuinhuis


De opzet van mijn tuinhuis is eenvoudig: een gesloten gedeelte voor douche, toilet en kitchenette en een open gedeelte om te ontspannen, slapen, werken en eten.

zijkant_duurzaam tuinhuis_hans klanker architect
zijkant tuinhuis met regenton


Het dak vangt regenwater op en dat wordt via een uit stekende goot en regenpijp naar de regenton afgevoerd. Dat regenwater kan gebruikt worden om de tuin te besproeien. Een ander voordeel van de vorm van het dak is dat je er zonnepanelen op kan leggen zonder dat die zichtbaar zijn vanuit de tuin.

Het huisje is grotendeels gemaakt van hout. Uiteraard van een houtsoort uit verantwoord beheerde bossen. Europees Lariks is een goede optie daarvoor.

Kortom een mooi alternatief voor een tuinhuis van de bouwmarkt; een ideaal gastenverblijf of een ruimte voor één van je kinderen. Het verblijf kan ook geschakeld worden met een prieel in dezelfde stijl, zodat je een overdekte buitenruimte krijgt. De overgang tussen binnen en buiten wordt dan nog prettiger.


voorkant_duurzaam prieel_hans klanker architect
voorkant prieel

zijkant_duurzaam prieel_hans klanker architect
zijkant prieel

Meer informatie over het tuinhuis hier: tuinhuis

maart 31, 2014

een badstee?

Hoe kan je een studeer/logeerkamer en een badkamer in 1 ruimte maken, zonder dat de studeer/logeerkamer de sfeer krijgt van een badkamer?
Door de wereld van het baden en studeren te scheiden met een wand van deuren. Achter iedere deur zit iets anders, een wastafel, het bad of de wasmachine.
Zijn de deuren dicht, dan is het een opvallende vrolijke wand. Zodra de deuren open gaan ontdek je de wereld achter de wand. In de video zie je hoe het werkt.



Meer over dit project vind je hier.

Wat vind je van de badstee?

GRATIS E-BOOK HET DETAIL: OPVALLENDE DETAILS VAN HUIZEN BELICHT EN TOEGELICHT

Schrijf in voor de nieuwsbrief en ontvang gratis het e-book Het Detail. Na het lezen van dit e-book kijk je anders naar huizen. Je ziet details die je nooit zijn opgevallen en weet meer over de bouwkundige principes erachter.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

Ik zal je e-mailadres nooit weggeven, ruilen of verkopen. Je kunt je op elk moment afmelden.

interview

Onlangs ben ik geïnterviewd door het vakblad Mebest over duurzame verbouwingen voor particulieren.
Klik op de afbeelding om het interview te lezen.

“artikel

zoek op de site

testimonials

"Hans heeft ons veel zorg uit handen genomen." - Marjan & Imro
 
meer testimonials

blog artikelen

  • een echte jaren 30-wijk
  • het detail: houten gevelbekleding
  • het detail: houten hoek
  • het detail: waterslag
  • het detail: buitenmuurafwerking

Vragen?

Neem gerust contact met mij op:

06 29 14 13 50
info@hansklanker.nl

  • Like us
  • Follow us
  • Add to circle

© 2016 Hans Klanker architect

architectenregister registratienr. 1.060401.013

  • aannemer kiezen
  • blog
  • bouwbegeleiding
  • contact
  • duurzaam ontwerp
  • home
  • kennismaken
  • mijn aanbod
  • milieuvriendelijk
  • projecten
  • stappenplan
  • testimonials
  • vergunning
  • werkomschrijving